Питерский Охотник - Охота без границ! http://st-petersburg.dorus.ru/: http://st-petersburg.dorus.ru/: Таксы жестики. кролик, миник, черно-под. и мрамор
Регистрация    Вход    Форум    Поиск    FAQ



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Основы дрессировки собак
 Сообщение Добавлено: 17-03, 21:06 
Не в сети
Admin
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17-03, 01:20
Сообщения: 4308
Откуда: C. Петербург
Основы дрессировки собак

Дрессировкой собаки надо добиться от нее выполнения приемов по команде хозяина и выработать навыки, обусловливающие надлежащее поведение собаки в быту и на охоте.

Основой дрессировки животных является их способность отвечать на внешние воздействия (раздражители) рефлекторно. Новорожденный щенок благодаря наличию у него врожденных рефлексов способен на целый ряд сложных действий. Он реагирует на такие раздражители, как боль, голод, тепло, пища и т.п. Такие рефлексы называются безусловными.

При даче корма щенок первоначально реагирует только на корм, его запах и вкус, а позже голос хозяина, звон посуды и другие явления, предшествующие кормлению, тоже становятся раздражителями, вызывают такие же реакции, как корм. Эти раздражители, сопутствующие безусловным, называются условными, а вызванные ими реакции - условными рефлексами.

При дрессировке собаки охотник добивается от нее выполнения команды, подавая ее безусловным раздражителем, вызывающим требуемое действие. Например, при отработке приема "сидеть" вначале дается команда, затем подергиванием за ошейник назад и вверх с одновременным нажатием рукой на крестец собаки ее заставляют принять нужную позу и тотчас закрепляют рефлекс дачей лакомства или лаской. Достаточно повторить этот прием несколько раз, и собака начинает выполнять команду, не дожидаясь принудительных действий дрессировщика.

Добиваясь выполнения того или иного приема, надо помнить, что действия собаки, даже самые сложные, осуществляются как следствие врожденных инстинктов и приобретенных рефлексов. Поэтому обучение должно строиться на базе постепенного усложнения требуемых рефлексов при единообразии команд и очень осторожном применении наказания, допустимого лишь в том случае, если оно следует тотчас за "проступком" собаки.

Нередко дрессировщик портит животное последовательной дачей неоднородных команд, как "сядь", "сидеть", "да сиди же", или наказывает его за отказ подойти на свист, чередуя удары с подачей свиста, и тем самым закрепляет стремление собаки при этом сигнале быть от дрессировщика подальше.

Не следует подавать команду "ко мне" и каждый раз брать собаку на поводок или подавать команду "подай" после каждого выстрела. В первом случае у собаки вырабатывается ненужный рефлекс - нежелание подходить к ведущему, а во втором случае - бросок к птице и гон ее после выстрела.

Первые 7-8 месяцев обучение собаки основывается на ласке, игре и поощрении, чтобы не запугать щенка и не мешать правильному развитию его нервной системы. Дрессировка, когда от молодой собаки требуется безотказное выполнение сложных приемов, начинается в возрасте от 8 месяцев до 1 года (в зависимости от развития и индивидуальных особенностей собаки).

Приучение щенка к чистоте
При содержании собаки в будке или вольере специального приучения ее к чистоте не требуется. Еще слепой щепок перед естественными отправлениями делает несколько неуверенных шагов назад или в сторону, чтобы не запачкать подстилку. Позже, в возрасте 2-3 месяцев, он уже стремится выйти из дома.

Приучение к чистоте можно ускорить, если с 1,5-2 месячного возраста при попытке щенка оправиться давать команду "нельзя" и удалять его из комнаты. Но в городских условиях, где нет возможности быстро вывести щенка на улицу, уследить за ним (из-за быстрого обмена веществ у щенков) практически невозможно и приходится или мириться с необходимостью убирать за щенком до 6-месячного возраста, или поставить ему специальный ящик с песком. Приучать его к этому следует с возможно раннего возраста. Первоначально песок следует ставить в непосредственной близости от "логова" щенка, позднее - подальше и даже за дверь комнаты. Щенок быстро привыкает проситься за дверь, а когда он немного подрастет и выпускать его нужно будет не так часто, песок можно убрать совсем.

Приучение щенка к месту
После строго поданной команды "на место" щенка следует отвести в его угол. Но такую команду можно подавать, когда щенок накормлен и достаточно набегался. При повторении приема несколько раз он быстро усваивает команду, за что ему дают лакомство.

Попытки покинуть место следует пресекать строгим повторением команды и легким шлепком. В возрасте 3-4 месяцев приказание "на место" сопровождается последующим приемом "лежать", а при неповиновении щенка ненадолго привязывают на цепочку.

Чтобы закрепить выполнение команды "на место", владелец должен всегда пресекать попытки собаки уйти после приказания под стол, под кровать или в любое другое место, кроме указанного. Зачастую собаководы и особенно члены их семьи довольствуются тем, что по команде "на место" собака лишь отходит ненадолго от стола или перестает мешать. Так можно очень быстро испортить даже самую послушную собаку.

Приучение к кличке
Кличка собаки ориентирует ее на дрессировщика при даче приказаний или в других случаях и является как бы командой "внимание".

Как и всякая команда, кличка должна быть короткой и звучной. Искажение клички, придание ей уменьшительных и ласкательных окончаний недопустимо.

Реакция на кличку у щенка закрепляется дачей лакомства, лаской или игрой.

Приучение к поводку
Сначала щенка приучают к ошейнику; это происходит почти незаметно, так как ошейник его не стесняет. Приучать щенка к поводку следует в возрасте 3-4 месяцев. Для этого на непродолжительное время щенка берут на поводок, отвлекая его лаской или игрой от попыток сопротивляться. Постепенно щенок привыкает к движению на поводке, тем более что на поводке его всегда берут на прогулку.

Чтобы не запугать щенка, в возрасте до полугода не следует его резко одергивать, даже если он сильно натягивает поводок. Позднее приучают его ходить рядом, не натягивая поводка, для чего первое время ведут щенка слева - вдоль забора или стены, пресекая все попытки выдвинуться вперед командой "рядом", одергиванием поводка и помахиванием перед собакой хлыстом или прутом, зажатым в правой руке. Непокладистых собак приучают идти рядом, пользуясь парфорсом (колючим ошейником) или ошейником-удавкой, которые механически затягиваются при натяжении поводка и ослабляются с прекращением натягивания его. В начале движения рядом с ведущим собаку держат на коротком поводке, затем постепенно поводок удлиняют и одергивают лишь по мере надобности, когда собака слишком уходит вперед. Правильное хождение собаки у ног ведущего поощряется лаской, командой "хорошо" или лакомством. Необходимость то и дело тормозить всевозможные побуждения идущей рядом собаки затрудняет освоение ею этого приема. Поэтому обучать следует предварительно набегавшуюся собаку, чередуя хождение рядом с другими приемами и свободной прогулкой без поводка.

Как правило, собака должна идти слева от ведущего, но необходимость менять руку, занятую иногда вещами, требует, чтобы собака могла ходить с обеих сторон дрессировщика.

Усложняя прием обучения, собаку приучают ходить с отпущенным поводком, без него и позади ведущего, что потребуется в лесу.

Приучение собаки подходить к дрессировщику

Всех собак приучают подходить к дрессировщику по команде "ко мне", легавых, кроме того, - по свистку и жесту, а гончих - по сигналу рога.

В начале дрессировки собаку приучают выполнять команду "ко мне" дачей лакомства, позже ее поощряют лаской или игрой. Если собака отвлечена чем-нибудь, ее подзывают к себе. Но сплошь и рядом собака, которая отлично слушается в доме, совсем выходит из повиновения во дворе, на улице и в поле. Чаще всего это происходит в результате ошибок самого дрессировщика.

Обычной ошибкой является дача команды "ко мне" в первые минуты пребывания на прогулке. Щенок еще мал, ему хочется порезвиться, и данный не вовремя приказ остается невыполненным. Если это повторится несколько раз, то непослушание у щенка войдет в привычку. Поэтому не следует заниматься обучением собаки в период ее возбуждения или повышенной заинтересованности окружающим.

Нередко при выполнении команды "ко мне" у собаки возникают нежелательные рефлекторные связи, особенно, когда она провинится в стороне от ведущего, а затем подходит по приказанию "ко мне" и бывает наказана. У многих охотников команда "ко мне" всегда предшествует окончанию прогулки с собакой и взятию ее на поводок, что также служит причиной непослушания. Во избежание этого полезно иногда подзывать собаку для того, чтобы поласкать ее или дать лакомство и снова отпускать побегать.

В лесу зачастую приходится видеть гончих и лаек, которые неохотно подходят к хозяину. Чаще всего это бывает у тех охотников, которые "стимулируют" своих питомцев пинками, грубо хватают их за ошейник при взятии на поводок или надевают тугой ошейник через голову, причиняя собаке боль.

При работе в охотничьих угодьях лучшим стимулом безотказного подхода к охотнику по его сигналу будет наводка собаки на дичь или след зверя.

Усаживание собаки
Отработка этого приема необходима для удобства обращения с собакой в быту и при выездах на охоту. Подав команду "сидеть", собаку приподнимают за ошейник и, одновременно нажимая на ее крестец, заставляют сесть. Рефлекс закрепляют дачей лакомства. При многократном повторении этого приема собака садится по команде. Следует приучить садиться собаку не только, когда она стоит, но и когда лежит. Такую собаку удобно перевозить в поезде или в машине. Команда подается голосом или жестом.

Укладывание собаки по команде
Укладывание собаки по команде дисциплинирует ее, упрощает управление ею на расстоянии и является основным средством удержать легавую от погони за дичью. Команда подается голосом ("лежать") или жестом (поднять вверх руку).

Сначала команду "лежать" подают предварительно усаженной собаке и нажимают на холку, вытягивая лапы вперед. Рефлекс закрепляют дачей лакомства и лаской. Можно научить сидящего щенка ложиться, заставляя его тянуться за зажатым в руке кусочком сахара, опуская руку вниз и вперед. При попытках встать собаку удерживают рукой строгим повторением команды "лежать".

Продолжительность лежания постепенно увеличивают, а прием усложняют отходом от собаки, подачей команды жестом или голосом на расстоянии, в последних двух случаях надо следить за выполнением команды собакой на том месте, где она ее застала. Если собака легла не сразу, нужно отвести ее за ошейник и уложить на место.

Приучение не брать пищу без разрешения
Приучение не брать пищу без разрешения совершенно необходимо при содержании собаки в доме и упрощает работу с ней при содержании в питомнике. Для легавых щенков прием полезен тем, что в сочетании с укладыванием перед кормом приучает их к выдержке и помогает удерживать их от погони за дичью.

Отрабатывается прием во время кормления собаки. При попытке взять корм ее удерживают командой "нельзя" и натягиванием поводка. Взять пищу разрешают только после команды "возьми", усложняя прием длительной выдержкой собаки перед кормом. На улице отказ от найденного корма поощряется дачей лакомства из кармана ведущего.

Подача поноски
Подача поноски необходима собаке, которой предстоит подавать дичь. Метод обучения, применяемый главным образом к молодым собакам, основан на инстинкте преследования движущихся предметов и игре. Щенка заинтересовывают предметом (поноской), затем бросают его, командуя "подай". Как правило, щенок бросается за поноской, после чего следует скомандовать "дай" и отобрать предмет, дав при этом лакомство. Поноской может быть вываренная (совершенно без мяса) кость.

Принесенную поноску не позволяют грызть, а немедленно отбирают и дают лакомство. Нельзя позволять щенку играть поноской или уносить ее, так как позже от собаки потребуют спокойного отношения к дичи и безотказного выполнения команды "подай" или "дай". Поэтому если щенок стремится убежать с поноской и не отдает ее, уроки полезно продолжить на длинном поводке, пока у него не закрепится этот рефлекс. Виды поноски следует часто менять. Обмотанная тряпкой деревянная поноска с колючками помогает отучить щенка грызть подаваемые вещи.

Не приученную к подаче взрослую собаку приходится обучать несколько иначе. Собаку усаживают у ног ведущего, дают команду "возьми" и вкладывают ей в рот поноску. Придержав несколько секунд челюсти собаки, дают команду "дай", освобождают ее пасть и сразу дают ей лакомство. После усвоения приема систематическим повторением его усложняют, заставляя собаку брать поноску с земли, а затем и приносить брошенную вещь. При обучении и даже отказе собаки подать поноску наказания совершенно недопустимы, так как могут стать причиной, полного прекращения подачи.

С переходом на приучение подавать птицу некоторые собаки в начале дрессировки отказываются ее брать, так как перья раздражают их язык и небо. Здесь нужно использовать охотничий инстинкт собаки, посылая ее за птицей, убитой на виду. Некоторые охотники заставляют собаку приносить птицу, завернутую в тряпку, постепенно освобождая дичь от этой "упаковки".

Собаку приучают подавать с воды в теплое время года, вначале на мелких местах. Затем прием усложняют, добиваются, чтобы она разыскала поноску, упавшую в заросли осоки или у противоположного берега водоема; для этого собаку направляют к местонахождению поноски или дичи жестами и броском камня. Приучать собаку подавать палки не следует, так как она будет приносить их и на охоте.

Некоторые собаки выносят поноску на ближайший берег и там бросают ее. Во избежание этого следует добиваться подачи в руки еще при тренировке собаки на мелководье. При неумелой тренировке многие собаки не подают дичь с другого берега водоема, особенно если птица большая. Чтобы предотвратить это, собаку в процессе приучения заставляют переносить поноску через водную преграду, постепенно выбирают большую глубину водоема и увеличивают расстояние по воде.

Любая собака должна бросаться за поноской только по команде; для легавой это особенно необходимо во избежание срыва стойки и погони за вылетевшей птицей.

Аппортирование из воды
При прогулке в теплое время надо использовать возможности, чтобы приучить собаку к воде и к болоту. Для этого следует зайти самому в воду, бросить поноску и заставлять собаку подавать ее. На мелком месте для этого не повредит и сворка, на которой можно вести собаку, но не следует тянуть ее насильно.
Ни в коем случае нельзя бросить или спихнуть щенка в воду, если он не идет туда сам; нельзя насильно, против воли затягивать щенка в воду, так как после этого он будет бояться воды. Занятия надо начинать на мелком месте и постепенно переходить к глубокому. Надо бросить на глубокое место поноску из заячьей шкуры, кролика или птицы, и, если по команде "аппорт" собака не бросится за ней, то войти самому в воду. Хорошо, если старая собака покажет при этом пример.
Обучая таким образом маленького щенка, хозяин экономит себе большой труд в будущем, привыкает к особенностям своей собаки, щепок сильно привяжется к хозяину и между ними возникнет тесный контакт, совершенно необходимый для успешной охоты.

Приучение к выстрелу
Все охотничьи собаки, как правило, выстрела не боятся и специального приучения к нему не требуют. Исключение представляют собаки трусливые, тормозные, со слабой нервной системой, весьма болезненно реагирующие на сильные звуковые раздражители.
Такие собаки являются неполноценными для охоты и племенных целей, так как приучить их к безразличному отношению к выстрелу очень трудно, а при использовании их для племенных целей получается потомство с такой же слабой нервной системой. Собак такого типа поведения следует заранее, не менее как за месяц до начала охоты, начать приучать к выстрелу. Для этого полезно использовать стенд, где производится стрельба по тарелочкам. В начале приучения располагаются с собакой не ближе 150 м от стрелков. После каждого выстрела или дуплета собаку оглаживают и дают ей кусочек "лакомства", Постепенно, после многократных повторений, у собаки звук выстрела превращается в условный пищевой раздражитель. Поэтому после выстрела собака начинает повиливать хвостиком и тянуться к дрессировщику за "лакомством". После этого с собакой начинают приближаться к стрелкам, постепенно сокращая расстояние до 20 – 25 шагов.
Чтобы у собаки повысить жадность к "лакомству" и этим облегчить и ускорить ее приучение к выстрелу, не надо кормить ее перед выходом на стенд.

Кормление собак
Устойчивость печени и почек собаки к вредным воздействиям значительно ниже, чем у человека, поэтому все острые приправы, соусы, соления, копчености, кондитерские и мучные изделия для пса вредны и могут привести к нарушению обмена веществ, ожирению, одышке, заболеваниям внутренних органов.
Кормить собаку всем тем, что едите вы, не следует!
Пищеварительная система собаки - система хищника-мясоеда. Собака не жует, а отрывает и заглатывает большие куски пищи. Ее развитые хищные челюсти требуют деятельной работы, они не предназначены для манной каши и сладостей. Пищеварительный тракт требует однообразного кормления концентрированными кормами. Никаких супов, болтушек, жидких каш водоизмещением с ведро не должно быть даже для очень крупных собак.
Хищник в природе съедает добычу с обилием крови, содержимым желудка и кишечника, мелкими и крупными костями, кусочками шкуры. Кровь можно заменить водой и соленой селедкой, кости - сырой косточкой, шкуру добычи - шкуркой овцы и кролика, содержимое желудка - вареным рисом. Больше всего собака любит мясо, но не отказывается и от рыбы. Желанное лакомство - хрящи и нежные говяжьи кости. Сгрызая их, собака укрепляет зубы, а главное - удовлетворяет потребность в минеральных солях. Мясо не должно быть постным. Собака переносит до 15 г жира на килограмм своего веса. Кормить можно и свининой, не надо опасаться глистов - магазинное мясо проходит экспертизу. Задохнувшееся в полиэтилене мясо может вызвать отравление, поэтому хранить его лучше в пергаменте в морозильной камере.
Но лучше жирным не злоупотреблять, вышесказанное относится к здоровым животным, но в пределах города слишком много заразы всякой, и состояние печени многих собак далеко от идеального (со слов ветеринаров).
Ежедневно собаке необходимо10-25 г сырого мяса на 1 кг веса, но можно в крайнем случае и 5 г. Для крупных и рабочих собак необходимо 2-3 кормления в день маленькими порциями. В миску кладут куски рыбы и мяса в соотношении 2/3 мяса и 1/3 рыбы. В качестве наполнителя можно использовать отварной рис с животным жиром или растительным маслом (отдельно рис давать нельзя). Добавляют 5-15 г сырой печени (для пополнения витаминов A,D,E).
В пищу можно включить творог (сырники или творожники усваиваются плохо), вареное яйцо, селедку. Костный столярный клей лучше заменить сырой косточкой с жиром.
Молоко полезно только кормящим сукам и щенкам, притом только свежим или сквашенным (прокисающее может вызвать расстройство пищеварения). Длительное молочное кормление ведет к полноте и вялости пищеварения щенков.
На полу в плоской миске всегда должна быть чистая свежая вода.
Средним собакам в день необходимо 300 г мяса, 100 г молочных продуктов 150 г отварного риса или хлеба, 25 г жира, 20 г костной муки. При повышении нагрузки калорийность увеличивают за счет жиров и белков, но не углеводов.
Аптечные витамины при правильном кормлении не нужны. Избыток витамина D, фитина, глицерофосфата кальция может привести к противоположным результатам. Витамин С собаки синтезируют сами.
Один разгрузочный день в неделю (немного сухарей и чистой воды) не повредит взрослой собаке - всегда будет хо-роший аппетит и не будет привередничать в еде.
Стручковые (горох, бобы, чечевица) кишечник собак не переваривает, они вызывают брожение и газы. Нельзя давать горячий, прокисший, перебродивший или замерзший корм. Очень вредны вареные кости. При варке их компоненты сильно денатурируются и собака неспособна их переваривать. Поедание вареных костей ведет к образованию известкового кала, ко-торый с трудом проходит и раздражает стенки прямой кишки. Нередко бывают проколы кишечника вареными костями, в то время как сырые, даже трубчатые не повреждают кишечника (по выводам ветеринаров).
Яичная скорлупа и мел усваиваются не более чем на 3 процента, поэтому добавлять их в пищу нет необходимости.
КОРМЛЕНИЕ ЩЕННОЙ СУКИ требует большего внимания, т.к. зародышам необходимо много белка и минеральных солей для построения скелета и мышц. После 3 недель рацион необходимо увеличить вдвое, но корм не должен быть объемным - нежирное мясо, высокосортные внутренности, косточки с жиром, творог, сыр, вареное яйцо. Кормят суку 3-4 раза, чтобы не перегружать органы пищеварения.
Существует и противоположное мнение - во второй половине беременности суку не следует кормить обильно, накормить её досыта всё равно невозможно, а плод переразвивается и роды могут оказаться более затяжными, чем обычно. Фамилии заводчиков приводить не буду, но и у моей суки (по моему незнанию) подобная проблема была.
После появления щенят рацион увеличивают в 4 раза при четырехразовом кормлении.
ЩЕНКИ сосут мать до 1.5 месяцев. С 23 дня они могут лакать молоко из миски. Примерно в это время уменьшают рацион матери. Прикорм начинают со смеси молока с сырым яичным желтком (1 на 1 стакан молока). Собаки тяжело переносят измене-ния в кормлении, поэтому прикорм начинают еще при кормлении материнским молоком. Продавать щенят до 2.5 мес. преступ-ление. С 23 дня (к этому сроку начинает вырабатываться полноценный желудочный сок) начинают давать сырое мясо (сначала скобленое потом фарш и мелкие кусочки). Овощи и фрукты лучше давать в проваренном или протертом виде.
Давать детское питание не следует, т.к. его баланс питательных веществ собаке не подходит. В период роста щенков следует вволю кормить мясом, причем только сырым. Нормальная потребность в пище у них - через каждые 2-3 часа.
При смене зубов щенкам крайне необходимы говяжьи кости, которые они могут разгрызать. Их можно давать с 35 дня жизни. Давать маленькие и расщепляющиеся кости нельзя. Щенки, получающие костный клей не грызут мебель и не ищут известь и мел.
До 2 мес. малышей кормят 6 раз через равные промежутки (4 раза не мясной и 2 раза мясной пищей). В 2-4 мес. - 5 раз (2 р. мясом). В 4-6 мес. - 4 раза. В 6-9 мес. - 3 раза. Старше 9 месяцев - 2 раза (1р. мясом). После каждого кормления и после сна щенков выводят во двор так они учатся чистоплотности.
ИГРУШКИ для собаки
Можно дать сырую косточку, кусочек некрашенной овчины. Если на полу есть кусок шкуры травоядных, косточка - то щенок не будет портить ковры, шерстяные вещи, обувь и кожу. Он будет играть и съедать кусочки шкурки или косточки, как и положено хищнику. Проглоченная шерсть и кусочки кожи благополучно выйдут наружу. Если щенок и срыгнет - ничего страшного, т.к. это даже необходимо раз в месяц для очищения желудка.

Резиновые и пластмассовые игрушки давать не следует, т.к. проглоченный кусочек такой игрушки под действием соляной кислоты желудочного сока набухнет и может образоваться пробка в кишечнике.
САХАОХОТА.Ru

Подпись автора

Чтобы сохранить ангельский характер, нужно иметь дьявольское терпение.

_________________
«…История - это непрерывная борьба между правдой и сиюминутными политическими интересами, … но нельзя забывать, что интересы побеждают на мгновение, а, правда, навсегда»
Мурад Аджи


Вернуться к началу 
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
 Сообщение Добавлено: 17-03, 21:07 
Не в сети
Admin
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17-03, 01:20
Сообщения: 4308
Откуда: C. Петербург
Дpессиpовка лаек

В процессе дрессировки лайку приучают ходить рядом; садиться после подхода по команде; подавать предметы; идти в воду и плавать.

Инвентарь для дрессировки. Для дрессировки лайки требуется следующий инвентарь.

1. Удлиненный веревочный поводок не менее 15-20 м, толщинок 8 мм, с карабином на одном конце и тремя узлами на другом, завязанными на расстоянии 0.75 м один от другого. Карабин служит для прикрепления поводка к ошейнику. Узлы на конце поводка предохраняют его от растрепывания, а так же мешают его скольжению, когда дрессировщик наступает на него. Удлиненный поводок применяется для воздействия на собаку на расстоянии с целью закрепить команды "нельзя", "ко мне" и "рядом".

2. Свисток однотонный роговой или металлический, который носят на шее, на шнуре, и используют для подзыва собаки, когда она находится на большом расстоянии от дрессировщика.

3. Поноски (матерчатая и деревянная), используемые для приучения собаки подавать предметы с суши и с воды.

4. Прутик из лозы длиной 0.75м, необходимый только в момент приучения собаки ходить рядом с дрессировщиком без поводка, а также при отработке команды "нельзя".

5. Сумка для лакомства которую носят на поясном ремне, с левой стороны.

Инвентарь для дрессировки должен всегда содержаться в порядке.

Приучение ходить рядом. Чтобы собака не мешала охотнику во время перехода, а также для сохранения сил собаки ее приучают по команде двигаться рядом с левой стороны как на поводке, так и без поводка. Приучать к этому щенка можно с шестимесячного возраста, после того, как он приучится к ошейнику и к свободному движению на поводке.

Местом для занятий с собакой может служить двор, парк, поле, луг или редкий лес.

Сигналом, чтобы собака находилась у левой ноги дрессировщика служит команда "рядом", которая сопровождается легким похлопыванием левой рукой по бедру.

Приучают собаку двигаться "рядом" следующим порядком. К ошейнику собаки пристегивается обычный поводок и подается команда "рядом", после чего собаку подтягивают поводком так, чтобы ее правая лопатка находилась у левой ноги дрессировщика. Затем дрессировщик начинает двигаться с собакой, ослабляя на ходу поводок.

Если собака выбегает вперед дрессировщик произносит команду "рядом", сопровождая ее легким рывком поводка, возвращая этим собаку к левой ноге. Принятое собакой правильное положение закрепляется лакомством и оглаживанием. Все это производится дрессировщиком в движении, без приостановки.

Вначале движение с собакой производится шагом в прямом направлении или по большому кругу. В дальнейшем прием усложняют тем, что вводят повороты направо, затем налево и впоследствии поворот кругом, который производят через правое плечо.

Приучив собаку ходить рядом на поводке, начинают приучать ее ходить рядом без поводка. Для этого обычный поводок заменяется удлиненным. Если при этом собака выбегает вперед подают команду рядом и сопровождают ее легким ударом прутика по крупу. Когда собака примет правильное положение, ее поощряют.

Убедившись, что собака при выбегании вперед после команды "рядом" и без воздействий поводка или прутика быстро возвращается и занимает правильное положение около левой ноги дрессировщика, поводок выпускают из рук и бросают его на землю. После этого в случаях, когда собака снова выбегает вперед или в сторону, подают команду "рядом" и одновременно с этим наступают левой ногой на поводок, что вызывает рывок. В дальнейшем при четком выполнении команды "рядом" поводок снимают.

Приучение садиться по команде. Для того чтобы удобнее быстрее надеть на собаку ошейник или намордник или снять, их, надо предварительно посадить собаку.

К отработке настоящего приема приступают после приучения собаки ходить рядом на поводке.

Чтобы приучить собаку садиться по команде, применяют один из двух указанных ниже способов.



Первый способ - с помощью лакомства. При этом способе собака должна быть на поводе. Дрессировщик берет в правую руку лакомство, показывает его собаке, произносит команду "сидеть" после чего поднимает руку с лакомством над его головой. Это заставляет собаку поднимать голову и побуждает ее сесть. Положения посадки закрепляется лакомством и оглаживанием.

Второй способ - с помощью нажима на крестец собаки. При этом способе собака также должна быть на поводке. Дрессировщик левой рукой берет поводок на расстоянии 10 15 см от ошейника, произносит команду "сидеть" и движением правой руки осаживает собаку назад, а левой рукой нажимает на ее крестец. Когда собака сядет, дрессировщик, не снимая левой руки с крестца поощряет ее лакомством и оглаживанием.

При попытке собаки встать дрессировщик вновь подает команду "сидеть", сопровождая ее нажимом руки на крестец.

В последующих занятиях выполнение приема усложняют. Собаку постепенно приучают сохранять сидячее положение до 1 мин. При попытках собаки изменить свое положение дрессировщик немедленно повторяет команду "сидеть", за выполнение которой собака поощряется,

После нескольких таких повторений подача команды сидеть при подходе собаки к дрессировщику прекращается, так как у собаки вырабатывается навык самостоятельно садиться перед дрессировщиком.

Приучение к подаче. Приучать собаку подавать предметы можно с пяти-шестимесячного возраста, но обязательно после того, как она приучится к ошейнику, к свободному движению на поводке и подходу к дрессировщику.

Место для занятий вначале должно быть таким, где бы внимание собаки как можно меньше отвлекалось.

Чтобы получить хорошие результаты, собаку на следует часто посылать за поноской, так как этим можно утомить ее и угасить стремление к подаче.

Чтобы приучить собаку к подаче, дрессировщик берет ее на удлиненный поводок и некоторое время играет с ней. Затем показывает собаке мягкую матерчатую поноску, дает команду "подать". После этого легкими ударами поноски вызывает у собаки стремление схватить ее. Уловив это, дрессировщик повторяет команду подать и бросает перед собой поноску на восемь-десять шагов.

Собаку, схватившую поноску, дрессировщик задерживает поводком, не допуская при этом рывков; затем укорачивает поводок. Приближает к себе собаку, берется за поноску и произносит команду "дай"; после этого отбирает поноску, а собаку поощряет лакомством и оглаживанием.

Если собака отказывается поднять поноску или выбрасывает ее из пасти, дрессировщик "оживляет" поноску подталкиванием ногой и одновременно дает команду "подать".

В последующих занятиях игра с собакой перед посылом ее за поноской постепенно сокращается, а затем и совершенно прекращается. С момента, когда собака начнет подавать поноску без поддразнивания, необходимо ввести небольшую, вначале пятнадцатисекундную, выдержку между бросанием поноски и посылом за ней собаки. Для этого после броска дрессировщик поводком удерживает собаку, затем подает команду "подать" и освобождает поводок.

Выдержка между броском поноски и посылом за ней собаки постепенно увеличивается до 1 мин. Одновременно с этим постепенно увеличивается и дальность броска поноски.

После того как собака приучится садиться по команде и начнет подавать поноску с выдержкой, т. е. не бросаться вслед за брошенной поноской, необходимо ввести посадку в прием подачи предметов, для этого дрессировщик перед броском поноски и при подходе собаки с поноской подает команду сидеть и требует ее выполнения. Пока собака не выполнит команду "сидеть", он не бросает поноску. Дрессировщик также не отбирает поноску до момента посадки собаки перед ним с поноской в зубах. В дальнейшем легкая матерчатая поноска заменяется деревянной, а непосредственно на охоте - свежеубитой уткой, тетеревом или фазаном. При переходе с матерчатой поноски на деревянную весьма полезно ее обернуть хлопчатобумажной материей чтобы переход к новому предмету сделать менее заметным. В процессе приучения собаки к подаче нельзя произносить команды с угрожающей интонацией, нельзя применять рывки поводком, а также какие-либо принуждения.

Приучение к воде и плаванию. Приучать собаку к воде и плаванию можно с шести-семимесячного возраста, после того, как она привыкнет подавать предметы.

Приучать собаку к воде надо в летний жаркий день на небольшом мелком водоеме, отлогими берегами.

В процессе приучения собаки к воде нельзя допускать каких-либо принуждений, а также кричать или подавать команды с угрожающей интонацией, чтобы не воспитать у собаки нежелательной условной связи - вида воды с получением болевого ощущения (боязни воды).

Чтобы получить собаку войти в воду, используется привычная для нее деревянная поноска. Поноску показывают собаке и с командой "подать" бросают на расстояние не далее 1 м от берега, на мелком месте, где собака могла бы свободно подойти и взять поноску. За каждый принос поноски дрессировщик поощряет собаку лакомством и оглаживанием.

После нескольких подач поноски с мелкого места, убедившись в том, что собака освоилась с водой, идет в водоем охотно и быстро, можно забрасывать поноску на более глубокие места. В результате наступает момент, когда собака, достигнув глубины, теряет почву под ногами, проявляет боязнь, но, видя впереди себя близко плавающую поноску, делает несколько инстинктивных плавательных движений, хватает поноску в зубы и возвращается к дрессировщику.

Послав еще раз собаку за поноской, брошенной на то же место, занятия следует прекратить, а собаке дать возможность побегать и поваляться в траве.

В последующих занятиях с собакой дальность заброса поноски от берега постепенно увеличивают до 25 - 30 м.

Чтобы не переутомить собаку и не снизить ее заинтересованности в подаче поноски из воды, надо в течение одного занятия посылать ее в воду не более трех раз.

ЛЕОНТЬЕВ В.В. "ОХОТНИЧЬЕ СОБАКОВОДСТВО", Санкт-Петербург, 1996

_________________
«…История - это непрерывная борьба между правдой и сиюминутными политическими интересами, … но нельзя забывать, что интересы побеждают на мгновение, а, правда, навсегда»
Мурад Аджи


Вернуться к началу 
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: сладости
 Сообщение Добавлено: 13-03, 14:20 
Не в сети
Заглянувший

Зарегистрирован: 03-03, 16:24
Сообщения: 1
Откуда: xilok
А мужики-то не знают :)


Вернуться к началу 
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
 Сообщение Добавлено: 06-04, 15:44 
Не в сети
Admin
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17-03, 01:20
Сообщения: 4308
Откуда: C. Петербург
А надо?

_________________
«…История - это непрерывная борьба между правдой и сиюминутными политическими интересами, … но нельзя забывать, что интересы побеждают на мгновение, а, правда, навсегда»
Мурад Аджи


Вернуться к началу 
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  

| |

cron
Русская поддержка phpBB
http://st-petersburg.dorus.ru/: Таксы жестики. кролик, миник, черно-под. и мрамор