Питерский Охотник - Охота без границ! http://st-petersburg.dorus.ru/: http://st-petersburg.dorus.ru/: Таксы жестики. кролик, миник, черно-под. и мрамор
Регистрация    Вход    Форум    Поиск    FAQ



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Сад и уход.
 Сообщение Добавлено: 25-07, 15:46 
Не в сети
Admin
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17-03, 01:20
Сообщения: 4308
Откуда: C. Петербург
Не спешите корчевать деревья

honeygarden.ru/plants/art9.php http://www.vashsad.ua/rus/useful_clause … og_12.html

Если уже посажен сад и что-то в нем вас не устраивает, не спешите корчевать деревья. За каждое из них надо бороться до конца. И лишь когда все меры испробованы, а толку нет, можно заменить его новым саженцем. Но куда приятнее сохранить дерево, подарив ему новую жизнь.

Для человека купить саженец и посадить его - дело не такое уж и хитрое. Ну а если со временем окажется, что куплен не тот сорт, а если даже и тот, то чем-то он не понравился? Многие спешат от таких деревьев быстрее избавиться, покупают новые саженцы. Тем не менее, время потеряно.
vashsad.ua/rus/templates/vashsad_standart/images/dendrolog/useful_clauses/12/02.gif

Изображение

Способы прививки: а) простая копулировка; б) улучшенная копулировка

Подскажите, как лучше поступать в такой ситуации? как быть с плодовыми деревьями, поврежденными за зиму мышами или зайцами. Ведь порой они вкруговую выгрызают кору на штамбах деревьев, не оставляя им шанса на дальнейшую жизнь.

Здесь есть только два пути. Первый, который вы назвали, - выкорчевать ненужные деревья и взамен посадить 1-2-летние саженцы. И второй, более трудоемкий, - перепривить уже растущие деревья желаемыми сортами, если, конечно же, по своему состоянию и возрасту они пригодны для этого. Этот путь более предпочтителен еще и потому, что гораздо легче достать черенки новых сортов, чем купить саженцы. Кроме того, перепрививка ускоряет получение урожая по сравнению с новыми саженцами. Уже на второй год при благоприятных условиях с перепривитых деревьев можно получить первые плоды. А через 3-4 года наступит полное восстановление кроны - и вы будете иметь полноценное дерево.

Изображение

vashsad.ua/rus/templates/vashsad_standart/images/dendrolog/useful_clauses/12/01.gif
Способы прививки: а) за кору; б) врасщеп

_________________
«…История - это непрерывная борьба между правдой и сиюминутными политическими интересами, … но нельзя забывать, что интересы побеждают на мгновение, а, правда, навсегда»
Мурад Аджи


Вернуться к началу 
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
 Сообщение Добавлено: 25-07, 15:48 
Не в сети
Admin
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17-03, 01:20
Сообщения: 4308
Откуда: C. Петербург
Если уже посажен сад и что-то в нем вас не устраивает, не спешите корчевать деревья. За каждое из них надо бороться до конца. И лишь когда все меры испробованы, а толку нет, можно заменить его новым саженцем. Но куда приятнее сохранить дерево, подарив ему новую жизнь.

Прививка врастающим плоским мостиком Зарастание раны на второй год после прививки плоских мостиков




Для человека купить саженец и посадить его - дело не такое уж и хитрое. Ну а если со временем окажется, что куплен не тот сорт, а если даже и тот, то чем-то он не понравился? Многие спешат от таких деревьев быстрее избавиться, покупают новые саженцы. Тем не менее, время потеряно. Подскажите, как лучше поступать в такой ситуации?

- Здесь есть только два пути. Первый, который вы назвали, - выкорчевать ненужные деревья и взамен посадить 1-2-летние саженцы. И второй, более трудоемкий, - перепривить уже растущие деревья желаемыми сортами, если, конечно же, по своему состоянию и возрасту они пригодны для этого. Этот путь более предпочтителен еще и потому, что гораздо легче достать черенки новых сортов, чем купить саженцы. Кроме того, перепрививка ускоряет получение урожая по сравнению с новыми саженцами. Уже на второй год при благоприятных условиях с перепривитых деревьев можно получить первые плоды. А через 3-4 года наступит полное восстановление кроны - и вы будете иметь полноценное дерево.





http://honeygarden.ru/plants/art9.php Не спешите корчевать деревья



Хочу лишь обратить внимание на некоторые нюансы их выполнения. Они просты и направлены на повышение приживаемости прививок.

Необходимо помнить, что для каждого вида прививки есть свои оптимальные сроки проведения, и их надо соблюдать. При этом пользоваться только специальным инструментом - окулировочным или прививочным ножом, причем отточенным до остроты бритвы. Все поперечные срезы ветвей на подвое, сделанные секатором или ножовкой, надо обязательно зачищать ножом, а сами срезы на черенках и подвоях выполнять движением ножа на себя. Причем любой срез надо стараться делать одним плавным движением ножа и, по возможности, без дополнительной правки. Ни в коем случае нельзя касаться срезов на подвое и привое руками. Разрыв во времени между вставкой привоя и обвязкой прививки должен быть минимальным и не превышать 2-3-х минут, особенно на косточковых породах и в жаркое время дня. А обмазку садовым варом следует производить немедленно после окончания обвязки места прививки. Кстати, более экономично и удобно пользоваться садовым варом, если расфасовать его в пустые тюбики изпод зубной пасты. Для этого раскрывают нижний край тюбика и распрямляют стенки, придав им цилиндрическую форму. Промывают от остатков пасты, навинчивают на него пробку и заполняют садовым варом, а затем опять закатывают его нижний край.

Что касается черенков для прививки, то их необходимо брать с деревьев, растущих на семенных подвоях, а с деревьев на клоновых подвоях - нежелательно. Дерево всегда перепрививают сверху вниз: вначале центральный проводник, затем ветви верхнего яруса и в последнюю очередь нижние ветви. Если не придерживаться такого порядка, то во время работы можно легко зацепиться за готовую нижнюю прививку, сбить черенки и нарушить обмазку.

- Георгий Константинович, а какие сроки все же считаются оптимальными для весенних прививок?

- Как правило, это фаза начала выдвижения бутонов у каждой плодовой породы. В это время обычно складываются благоприятные погодные и температурные условия, способствующие образованию каллюса и быстрому срастанию прививок. Не следует спешить с их проведением, но не желательно и опаздывать. Прививать нужно в период максимального сокодвижения.

Кстати, этот период у косточковых культур наступает раньше и по продолжительности значительно короче, чем у семечковых. Поэтому все прививки вишни, черешни, сливы и алычи следует проводить в первую очередь.

Срезы на подвоях и прививаемых черенках у косточковых пород окисляются также значительно быстрее, чем у семечковых. Поэтому разрыв во времени между подготовкой подвоя и вставкой черенков привоя должен быть еще более минимальным.

Кроме того, весенние прививки косточковых дают лучшие результаты, когда они выполнены в фазе набухания почек, до начала активного сокодвижения. Но самыми важными условиями, обеспечивающими успех прививок косточковых культур, особенно вишни и черешни, являются качество и длина черенков. Они должны быть здоровыми и длиной не менее 40 см. Чем длиннее однолетние приросты, используемые на черенки, тем меньше вероятность попадания в прививку цветковых почек и меньше "цветухи".

- А до какого возраста деревья можно перепрививать?

- Перепрививать деревья яблони и груши, имеющие здоровые штамбы и основания скелетных ветвей, желательно до 15-летнего возраста. Хотя на практике встречаются случаи, когда садоводам удавалось перепрививать и более старые деревья.

А до какого возраста деревья можно перепрививать?

- Перепрививать деревья яблони и груши, имеющие здоровые штамбы и основания скелетных ветвей, желательно до 15-летнего возраста. Хотя на практике встречаются случаи, когда садоводам удавалось перепрививать и более старые деревья.

Раз уж речь у нас сегодня зашла о прививках, то давайте поговорим и о том, как быть с плодовыми деревьями, поврежденными за зиму мышами или зайцами. Ведь порой они вкруговую выгрызают кору на штамбах деревьев, не оставляя им шанса на дальнейшую жизнь.

- Помимо мышей и зайцев подобные повреждения деревьям могут быть причинены также болезнями, морозами, солнечными ожогами и рядом других факторов. Как правило, при кольцевом повреждении коры дерево обречено на гибель, поскольку корни не могут получать продукты ассимиляции из кроны. Особенно ощутимый ущерб плодовым деревьям наносят мыши в зимы с высоким снеговым покровом. Обычно эти повреждения обнаруживаются после таяния снега вокруг штамбов. Поэтому сразу надо принять безотлагательные меры. Небольшие раны, не имеющие кольцевого характера, обмазывают садовым варом и обвязывают полиэтиленовой пленкой. Большие раны и раны кольцевого характера следует только обвязать пленкой, чтобы они не подсыхали. Для лечения таких ран требуется установка мостиков, и садовый вар в этих случаях применять нельзя. Лишь когда наступят благоприятные температурные условия, пленку снимают и делают прививки мостиком.

Для мостиков необходимо заранее заготовить черенки длиной 50 см и более. Мостики устанавливают в начале активного сокодвижения. При повреждении коры почву вокруг штамба дерева откапывают до самой земли, чтобы обнажить корневую шейку или скелетные корни. Затем зачищают рану от мертвой коры до здоровых тканей и устанавливают мостики. На деревьях с кольцевым повреждением устанавливают 2 мостика при диаметре ствола 2-3 см, на более толстых - один мостик на каждые 5-7 см длины окружности штамба. Черенки обязательно вставляют верхним концом кверху, так как перевернутые плохо приживаются. Перед установкой на черенке удаляют все почки.

Садоводам известны и хорошо описаны в литературе прививки круглыми мостиками за кору и в боковой зарез. В практике иногда применяют прививку дудкой, которая при удачном исполнении имеет значительное преимущество перед прививкой мостиком. При этом способе поврежденная часть штамба с течением времени совершенно восстанавливается без всяких искривлений. Однако сложность этого способа заключается в подборе донорской коры необходимого диаметра, толщины и длины, а также необходимости плотной и тщательной подгонки ее к ране. Все это трудно выполнить, поэтому хочу предложить свой способ прививки плодовых деревьев мостиком. На него, кстати, у меня имеется и авторское свидетельство. Это способ прививки врастающими плоскими мостиками. Предназначен он для быстрого и полного заживления ран с сохранением древесины ствола поврежденного дерева. Для этого рану зачищают до здоровых тканей по всей поверхности, при этом удаляют потемневшую древесину и подравнивают края поврежденной коры. Затем берут необходимой длины черенок привоя и разрезают его прививочным ножом вдоль оси (по сердцевине), выравнивают поверхность продольного среза одной из половинок. Концы черенка прививают выше и ниже раны способами за кору или в боковой зарез. Зарезы на подвое должны обязательно рассекать зачищенные края коры раны для плотного прилегания черенка к древесине. После установки черенки легкими нажатиями пальцев на внешнюю сторону плотно прижимают к подвою.

Мостики устанавливают по окружности подвоя на расстоянии 3-4 см друг от друга. После установки необходимого количества рану обвязывают полихлорвиниловой пленкой, лентами шириной 2-4 см по всей длине прививки, плотно прижимая мостики к подвою. Обвязку накладывают снизу вверх по спирали с некоторым перекрытием витков, без малейших просветов.

Правильно привитые плоские мостики за вегетационный период с обеих сторон образуют полоски каллюса, впоследствии соединяющиеся с соседними. При такой прививке срастание привоев с подвоем происходит по всей длине мостика. К концу второй вегетации рана обычно полностью зарастает. В период зарастания обвязку не снимают, а лишь ослабляют, чтобы она не препятствовала утолщению дерева и не разрывалась. После полного зарастания раны обвязку снимают. Впоследствии место прививки зарастает ровно, без всяких искривлений штамба.

Происходит быстрое восстановление проводящих путей и зарастание ран, что способствует полному сохранению поврежденного дерева и его хорошему плодоношению уже на второй год. А вот при прививке обычными круглыми мостиками задержка с плодоношением может достигать трех лет.

http://www.landart.ru/03-uhod/b-sovet/03b0ppp0.htm

До момента срастания привой (почка или черенок) живет за счет питательных элементов, содержащихся в его клетках. Благодаря им образуется и наплыв - каллюс со стороны прививки. Влагу привой получает от подвоя, впитывая ее через срез. Процесс срастания привоя и подвоя разбивают на три последовательных этапа: образование привоем и подвоем промежуточной ткани - каллюса, частичное рассасывание изолирующей прослойки и образование общих проводящих сосудов привоя и подвоя.
Даже при идеально сделанных срезах на подвое и привое, несмотря на склеивание их плазмой клеток, разрушенных при срезе, все же при совмещении подвоя и привоя в первое время между их плоскостями остаются щели - пустоты. Чтобы совмещение клеток камбия компонентов прививки было более тесным, что важно для образования каллюса, место прививки плотно обвязывают.
Кроме щелей, срастанию прививки препятствует изолирующая прослойка, возникающая обычно на третий-четвертый день при отмирании наружных слоев оболочек срастающихся клеток привоя и подвоя. В дальнейшем в результате рассасывания она частично исчезает. Ткани камбия привоя и подвоя смыкаются, образуются общие проводящие ткани древесины и коры. Усиление прочности прививки происходит за счет продолжения деления камбия и нарастания новых слоев древесины.
Время срастания прививок зависит от состояния привоя и подвоя, а также от условий погоды - в теплую и влажную погоду оно ускоряется, в холодную и сухую - задерживается. Оптимальная температура - плюс 18-22°С. Срастание происходит также быстрее, если площадь соприкосновения камбия на срезах будет возможно большей. Это достигается при окулировке, а при прививке черенком соединение происходит труднее.
Выбор времени прививки зависит от климатических условий местности. Так, прививку в средней полосе можно проводить в течение почти шести месяцев: в январе - марте - так называемую зимнюю прививку черенком на заранее заготовленных подвоях в теплом помещении; с начала апреля и до середины июня - весеннюю прививку черенком; в начале набухания почек - весеннюю прививку прорастающей почкой; в конце июня - раннелетнюю окулировку косточковых; во второй половине июля и большей части августа - летнюю окулировку всех плодовых пород. Календарное время прививки в пределах каждой области зависит не только от климатических условий данной местности, но и от погодных условий каждого года. Особенно важно это для окулировки.
Успех прививки зависит от нескольких условий:
-- своевременной заготовки и хорошего хранения черенков для весенней прививки;
-- правильного выполнения техники срезов;
соблюдения необходимой чистоты инструмента и места соединения привоя и подвоя (руки не должны прикасаться к поверхности срезов);
-- быстроты проведения прививки (срезы и разрезы как можно меньше времени должны находиться под воздействием света и воздуха);
-- тщательного совпадения камбиальных слоев привоя и подвоя;
-- плотности прикосновения поверхности срезов привоя и подвоя;
-- защиты от подсыхания (плотная обвязка, притенение);
-- правильности выбора времени прививки.


Подвои
Подвои семечковых пород
Подвои косточковых пород
Приложение. Подвои плодовых пород

Выращивание подвоев
Выращивание подвоев из семян
Вегетативное размножение подвоев
Размножение корневыми черенками

Привои
Инструменты и материалы для прививки и перепревивки
Основные способы прививки
Летняя окулировка
Прививка прорастающей почкой
Прививка черенком
Зимняя прививка

Выращивание привитого посадочного материала
Выращивание однолетних саженцев
Выращивание двулетних саженцев
Выращивание яблони и груши
на штамбо- и скелетообразователях

Перепрививка плодовых деревьев


Прививка плодовых деревьев

Окулировка. Прививают плодовые деревья почкой (глазком) и черенками. Прививка почкой называется окулировкой. Прививку применяют при восстановлении поврежденных садов и при замене плохих сортов хорошими.

В поврежденных подмерзших садах окулировку применяют при облагораживании дикой поросли. Время проведения окулировки – вторая половина лета (конец июля – начало августа), когда у деревьев происходит так называемое второе сокодвижение.

Для окулировки берут хорошо развитые побеги. Срезают их, как правило, в день окулировки со здоровых, урожайных деревьев проверенных сортов. С черенков тут же, немедленно после срезки, все листья удаляют, а листовые черешки длиной в 1–1,5 сантиметра оставляют. Используют для окулировки лишь зрелые, развитые почки средней части черенка. С черенка срезают острым ножом почку со щитком (частичка коры с тонким слоем древесины) длиной в 2,5 сантиметра, шириной 0,5 сантиметра. Щиток вставляют в Т–образный разрез коры подвоя и крепко обвязывают мочалом.

Прививка черенком. Способов прививки деревьев черенком очень много. Наиболее распространенные из них: копулировка, применяемая в тех случаях, когда подвой (на чем прививают) и привой (чем прививают) примерно равны по толщине; прививка "в расщеп" и прививка "за кору", когда подвой толще привоя.

Способом копулировки прививают в основном молодую дикую поросль, а "врасщеп" и "за кору" — деревья, у которых сохранилась часть штамба и корневая система.

Черенком плодовые деревья прививают весной, с наступлением сокодвижения, когда кора легко отстает от древесины. Черенки для весенних прививок заготовляют в конце марта. Используют для этой цели молодые побеги, выросшие в прошлое лето. Черенок должен иметь три хорошо развитые почки.

Перед прививкой поросль прореживают — оставляют на пне не больше 8–10 хорошо развитых побегов. Из них для прививки выбирают 3–5 лучших, равномерно расположенных по окружности. Прививают порослевые побеги, как правило, у самого основания.

При прививке копулировкой черенок (привой) и подвой срезают наискось. Длина среза черенка и подвоя должна быть одинакова. Черенок и подвой совмещают срезами, плотно завязывают мочалом и обмазывают садовым варом.

Многолетнюю поросль прививают чаще способом "за кору". Перед прививкой черенком "за кору" порослевое деревцо срезают у поверхности почвы. Срез зачищают садовым ножом. Затем копулировочным ножом разрезают кору в продольном направлении. Если кора отделяется хорошо, то можно обойтись и без разреза. На черенке делают косой срез, длина которого должна быть в три–четыре раза больше толщины черенка. Приготовленный таким образом черенок вставляют в разрез коры срезом к древесине порослевого деревца. После этого место прививки обвязывают мочалом и обмазывают садовым варом. Так же прививают и деревья, у которых остались неповрежденными дикая часть штамба и корни.

Погибшую надземную часть дерева срезают сначала на пень, а затем вторым приемом у самой корневой шейки. Срез сверху зачищают острым ножом. Черенок вставляют за кору со стороны выпуклостей основных скелетных корней.

Хорошие результаты дает и прививка ствола и толстых сучьев черенком "врасщеп". На черенке для прививки "врасщеп" делают косые срезы с двух сторон. Если пенек толстый, то можно привить не один, а три–четыре черенка. После вставки черенков прививки завязывают шпагатом и замазывают садовым варом.

В течение лета за прививками должен быть очень тщательный уход. Почву вокруг привитых деревьев надо разрыхлить и замульчировать навозом, торфом или старой листвой. Часть диких побегов, появившихся от пня привитого дерева, необходимо удалить, а оставшиеся — прищипнуть. Привитые же побеги, чтобы их не поломал ветер, следует подвязать к кольям.

Путем прививки деревьев в пень или корневую систему, в штамб или основные ветви сад можно быстро восстановить или заменить сортность дерева. Привитые деревья будут давать нормальный урожай раньше, чем вновь посаженные.



Прививка деревьев: не так все сложно, как кажется
/АЛЕКСЕЙ СЕРОВ/
Прививка растений применяется, наверное, еще со времен раннего земледелия. Кому и как пришла в голову эта великолепная идея, нам уже не узнать. По-видимому, вначале привой (прививаемое растение) не отделяли от материнского дерева, а делали это только после его срастания с подвоем (растение, на которое прививают), ибо в этом случае компоненты приживаются особенно легко. Такой прием можно применить и в наши дни, но он трудоемок. Следующий поистине революционный шаг садоводы сделали, научившись прививать с заранее отделенным от материнского растения привоем. Это определило основной путь размножения плодовых деревьев.
Изобретательность садоводов в использовании этого приема поистине безгранична. Это касается и многочисленности способов проведения прививки, многие из которых еще имеют варианты усовершенствования. Обычно начинающие садоводы долго не решаются браться за прививки. Тем более что большинство литературы на эту тему пугает пространными описаниями с разделением на задачи, способы и технику. В результате прививка предстает делом крайне сложным и запутанным, которое под силу разве что ученому-селекционеру или опытному специалисту-практику.
На самом же деле прививка — дело не такое уж сложное. Главное, решиться и начать делать. Тем более что многие садоводы считают: успех этой операции зависит не столько от самого процесса прививания, сколько от заботливого ухода за уже растущими прививками. А чтобы начать заниматься прививкой всерьез, желательно усвоить (а затем и освоить!) несколько основных понятий и методик.
Наиболее распространенные способы прививки: копулировка и «за кору». Копулировку применяют при одинаковой толщине подвоя и привоя. На подвое и привое делают одинаковые по величине (3 — 4 см) косые срезы, накладывают их один на другой и туго обвязывают. Садоводы-любители чаще используют улучшенную копулировку, которую они называют «с язычком». Ее привлекательность — достижение более прочной связи между привоем и подвоем, для чего на срезах делают расщепы-язычки. Срезы на черенке и ветке прикладывают друг к другу так, чтобы язычок на срезе одного из них вошел в расщеп другого, совмещают их до тех пор, пока они полностью не совпадут, и туго обвязывают. Диаметр ветки может быть на 1 — 1,5 мм больше черенка, но не наоборот.
Время выполнения копулировки — апрель. Прививка «за кору» применяется, когда ветка толще черенка. Время проведения — май, в период хорошего сокодвижения и соответственно легкого отделения коры. Прививка имеет несколько вариантов, наиболее распространены обыкновенная (просто с косым срезом черенка) и черенком с седлом. Кору у торца среза ветки разрезают до древесины примерно на 3 см и слегка отворачивают лезвием ножа. При обыкновенной прививке на нижнем конце черенка, под почкой, делают косой срез той же длины. Напротив середины среза с противоположной стороны на черенке обязательно должна быть почка. При наличии такой почки черенок лучше приживается, а если сломается, из этой почки разовьется самостоятельный побег, и повторная прививка не понадобится. Черенок за кору вставляется таким образом, чтобы верхняя часть косого среза была выше поверхности среза ветви на 3 — 5 мм, а нижняя почка на черенке — ниже торца пенька.
Некоторые садоводы при прививке «за кору» на черенке под почкой делают седлообразный вырез глубиной 2 — 2,5 мм и от него к нижней части черенка проводят косой срез. Черенок как бы сажается на торец ветки. Успех прививок зависит от правильно сделанного косого среза, поверхность которого должна быть ровной и чистой. Не забывайте, что с противоположной стороны на срезе черенка должна быть почка. Торцы перепривитых ветвей закрывают пакетом из пленки или просто обертывают их пленкой в виде цилиндра, привязывая нижний и верхний концы шпагатом к ветви.
Для прививки можно использовать деревья начиная с 4 — 6-летнего возраста. В это время они уже заложили хороший скелет, и на них несложно выбрать удобную для работы ветвь. Прививки можно делать и на крупных плодоносящих деревьях. Если задача состоит в полной перепрививке дерева, то его перед этой операцией обрезают, сохраняя соподчиненность ветвей между ярусами.
Молодые деревья можно полностью перепривить за один год, оставив непривитыми в первый год лишь одну-две ветви. Крупные плодоносящие деревья целесообразно перепрививать не в один год, а в течение нескольких лет.



http://www.vashsad.ua/rus/useful_clause … og_12.html

Прививка – сложно, но вполне возможно.
Часть 1. Копулировка

Прививка - пожалуй, одно из самих интересных и загадочных технологических приемов в садоводстве. Ведь прививка позволяет из небольшого черенка ( копулировка) или даже одной почки (окулировка) , и при наличии подвоя вырастить за короткое время полюбившееся вам растение.

Но, почему-то, сложилось мнение, что успешная прививка это удел избранных. Не следует, конечно, относиться к прививке легкомысленно, но если вы изучите основы биологии и классификации растений, подготовите необходимые инструменты и материалы, освоите технологические приемы прививки, будете старательны и настойчивы, то нет сомнений - все у вас получится. И, надеемся, что статья поможет Вам в этом. В этой статье мы расскажем вам о прививке черенком (копулировке) и прививке почкой (окулировке).

Прежде чем приступить к прививке, следует овладеть определенными знаниями и умениями, приобрести необходимые материалы.

1.Что нужно знать о биологии и классификации растений?

В какие бы строки не производилась прививка, черенок (привой) должен иметь почки, которые не начали развиваться. Для этого их следует заготавливать в ноябре - марте и до прививки хранить в холодильнике или подвале при температуре не выше + 2-4 градусов

Как правило, начинать прививку следует, тогда когда начинается сокодвижение у растений. В более ранние сроки следует прививать косточковые и декоративные растения, а затем семечковые. Косточковые можно прививать и до начала сокодвижения (конец февраля - март-апрель). Семечковые можно прививать вплоть до окончания цветения.

В основном, прививаются культурные сорта на "дикие", природные соответствующие виды, или виды близкие по биологическим особенностям, а именно :

а) семечковые - яблоня и груша - культурные сорта яблони - на видовые яблони (яблоня лесная) или вегетативные (клоновые) подвои - среднерослые, полукарликовые, карликовые (М3, М4, ММ106- среднерослые; М7, М26 - полукарликовые; М8,М9,М27, парадизка Будаговского (ПБ-9) - карликовые ). При перепрививке взрослых деревьев можно прививать черенки сортовых яблонь на взрослые сортовые яблони, которые по какой-либо причине вас не устраивают. - груша - на видовые груши (груша лесная, груша лохолистная). Кроме того, для получения низкорослых деревьев культурных сортов груши в качестве подвоя используют айву обыкновенную и ее клоны.

б) косточковые - слива, алыча, черешня, вишня, абрикос, персик, кизил
- слива, алыча - на дикорастущие видовые сливы и алычу. То есть сливу можно прививать как на сливу, так и на алычу и наоборот. Тоже касается и ниже перечисленных пород вишни и черешни .
- вишня, черешня - на дикорастущие видовые черешню, вишню и антипку.
- персик - на дикорастущие видовые персик и миндаль горький.
- абрикос - на дикорастущие видовые абрикосы (жердели).
- кизил - на дикорастущий видовой кизил мужской.
Для всех вышеперечисленных пород также при перепрививке взрослых деревьев, можно прививать на культурные сорта соответствующих видов.

б) декоративные деревья и кустарники - плакучие, пирамидальные, шаровидные и др. формы на соответствующие виды природной (дикорастущей) флоры. Так, плакучие формы шелковицы, ильма, ясеня, бука, рябины могут быть привиты на, соответственно, шелковицу черную, ильм (вяз) обыкновенный, ясень обыкновенный или зеленый, бук лесной, рябину обыкновенную.

2. Как подготовиться к проведению прививки?

Перед началом прививки необходимо подготовить инструмент и материалы. Для проведения прививки необходимо иметь: - копулировочный (окулировочный) нож;
- секатор;
- садовую пилу;
- полиэтиленовую (полихлорвиниловую) пленку, или изоляционную ленту;
- брусок для заточки и правки копулировочного ножа;
- садовый вар;
- прозрачные кульки из плотного полиэтилена;
Особенно необходимо обратить внимание на подготовку копулировочного ножа - его лезвие должно быть очень острым и чистым. Лезвие копулировочного ножа должно быть отточено до такой степени, что при легком нажатии, без усилий, перерезает 3-4 листа бумаги.

Подготовка черенков. Побеги для нарезания черенков лучше всего заготавливать в декабре месяце до наступления сильных морозов и хранить до прививки в холодильнике, подвале или траншеях. Хотя у морозоустойчивых видов побеги можно заготавливать вплоть до начала сокодвижения, то есть до набухания почек. Для черенков пригодны хорошо вызревшие однолетние побеги без цветочных почек, кроме "волчков" и "жировиков". Побеги желательно брать с южной стороны кроны. Побеги одного сорта, связанные в пачки, обязательно должны иметь этикетку с названием сорта. В хорошо сохранившихся побегах кора должна быть гладкая, древесина на срезе светлого цвета, а почки здоровыми (не потемневшими).

Если нет предыдущего опыта прививки, необходимо потренироваться на побегах, которых после обрезки сада всегда в изобилии.

3. Способы прививки черенком (копулировка):
Способов прививки есть достаточно много, но наиболее распространенными и довольно простыми в выполнении являются следующие:
- вприклад (простая копулировка);
- улучшенная копулировка (с "язычком");
- под кору;
- в расщеп.

Первые три способа применяют, когда диаметр подвоя и привоя совпадают. Когда диаметр ветки растения на которое прививается (подвоя) больше диаметра прививаемого черенка (подвой), то применяют прививку "под кору" или "в расщеп" ( см. схемы). Другие способы - боковая прививка в зарез, боковая прививка вприклад, прививка седлом и др. требуют некоторых навыков для их проведения.

4. Технология прививки черенком.

а) Прививка вприклад или простая копулировка - представляет собой соединение срезов подвоя и привоя с последующей плотной их обвязкой. Сначала подготавливаем подвой - выбираем гладкое место на стволе или ветви ( без наростов, морщинистой коры, и желательно, без почек), диаметром соответствующим диаметру черенка. Одним движением копулировочного ножа "на себя" делаем косой гладкий срез, длиной в 3-5 раз превышающей диаметр привоя, что обычно соответствует 25 - 40 мм. Из побегов прививаемого сорта выбираем побег, толщиной соответствующий диаметру подвоя, и из срединной его части вырезаем черенок. Нижний срез должен абсолютно соответствовать срезу на подвое. Для этого отступив около 10 мм от выбранной нижней почки , с обратной стороны делают такой же косой срез как на подвое . Верхний срез на черенке делают над 2 или 3(4) почкой под углом 45 градусов чуть выше (на 1-2 мм) от основания почки. Затем совмещают срезы подвоя и привоя. При этом нельзя руками трогать поверхность срезов. Если срезы сделаны правильно, то они должны совмещаться по всей поверхности и обязательно должны совмещаться камбиальные слои подвоя и привоя. После чего аккуратно, начиная снизу, место прививки туго обвязывают узкой , 5- 8 мм полиэтиленовой лентой, или изоляционной лентой (не клейкой стороной к коре). Хорошо обвязанный черенок привоя даже при усилии не должен выдергиваться из обвязки. Верхний срез замазывается садовым варом. При ранних сроках прививки, на место прививки можно надеть прозрачный полиэтиленовый плотный пакет, завязав его бечевкой ниже места прививки, при этом верх пакета не должен касаться привитого черенка. На подвой следует привязать этикетку с названием привитого сорта или формы (для декоративных растений).

б) улучшенная копулировка - отличается от простой тем, что на косых срезах подвоя и привоя делаются так называемые "язычки". Для этого, на срезе подвоя, отступив на треть от верхнего конца, делают неглубокий продольный надрез длинной в 10-15 мм. Такой же надрез делают и у привоя, также отступив на треть от конца косого среза, при этом лезвие ножа ведут под тем же углом, под каким отходит язычок у подвоя. Привой соединяют с подвоем, чтобы язычок одного зашел за язычок другого. Если подвой немного толще, нежели черенок привоя , то черенок сдвигают к одному краю, чтобы обеспечить хорошую совместимость слоев камбия. Дальше, все аналогично вышеописанному способу. Улучшенная копулировка имеет ряд преимуществ перед простой, а именно при этом способе больше площадь соединения подвоя и привоя, что способствует их наилучшему срастанию. Гораздо легче при таком способе обвязывать место прививки, так как привой крепче фиксируется на подвое , и не смещается.

в) прививка "под кору" - используют, когда диаметр подвоя больше диметра черенка привоя. Обычно прививку таким способом проводят после начала сокодвижения (хорошо отделяется кора у подвоя) . Но при наличии простых приспособлений (специальный клин) можно проводить прививку этим способом и до начала сокодвижения. Сначала также приготавливают подвой - выбирают место прививки , влажной тканью вытирают от грязи и пыли, срезают верхнюю часть садовой пилой, аккуратно зачищают срез острым ножом ( срез должен быть без шероховатостей) . Затем, в зависимости от диаметра, делают от 1 до 4 продольных разреза коры длиной 25- 35 мм. Побеги для заготовки черенков берут диаметром 4- 6 мм . Косой срез длинной 25-35 мм делают также как и при вышеописанных способах прививки, но при этом на конце среза немного обдирают кору, что обеспечивает лучшее срастание прививки . Но если черенки толще 6 мм, то делают ступенчатый срез ( черенок с седлом) - сначала черенок до половины толщины перерезают перпендикулярно оси черенка, а затем делают косой срез соответствующей длины. Аккуратно отделив кору на подвое, полностью вставляют черенок под кору - верхняя часть среза черенка должна зайти под кору подвоя. После того как вставлены таким же образом все черенки, прививку туго обматывают обвязочной лентой ( полиэтиленовая, полихлорвиниловая или изоляционная). Все открытые срезы подвоя и привоя ( верхняя часть черенка) тщательно замазываться садовым варом. Для лучшего срастания компонентов прививки, можно также надеть полиэтиленовый пакет. Для предотвращения поломки привоя птицами, желательно над прививкой сделать защитную дугу. Лучше для этого использовать ветки ивы или молодые побеги лещины.

в) прививка "в расщеп" - может применяться как и при одинаковых диаметрах подвоя и привоя, так при различных. Чаще все-таки применяется, когда диаметр подвоя больше диаметра привоя. Но в таком случае способу прививки "под кору" следует отдать предпочтение, как более результативному. Позитивом данного способа прививки является возможность проводить прививку в период покоя растений, что особенно важно для косточковых, которые желательно прививать до начала сокодвижения. Подвой укорачивают поперечным срезом, после этого его раскалывают по центру и в расщеп вставляют клин - расширитель. Черенки для прививки в расщеп берут такой же длины , как и для прививки под кору , с 2 - 4 почками , но нижний срез режут двусторонним клином. Подготовленные таким образом черенки на всю глубину среза черенка вставляют в образовавшуюся при расщеплении щель с обеих сторон среза таким образом , чтобы совпадали камбиальные слои подвоя и привоя. Поскольку кора подвоя, при большой толщине ствола или перепрививаемой ветки намного толще коры черенка, то для правильного совмещения камбиальных слоев черенок должен быть слегка вдвинутым внутрь пенька. После установления черенков из расщепа вынимают клин - расширитель и вставленные черенки в нем зажимаются перепрививаемой ветвью. Далее, как и при прививке "под кору" - тугая обвязка, тщательное замазывание срезов садовым варом и прикрытие места прививки полиэтиленовым пакетом.

Дальнейший уход за прививками заключается в следующем:
- своевременно удаляют обвязку, что бы она не врезалась в ветви, для этого окулировочным ножом ее перерезают и снимают. Обычно это делают тогда, когда компоненты прививки срастутся и на черенке привоя появятся новые приросты;
- полиэтиленовый пакет снимают при появлении на привое первых листочков;
- своевременно удаляют все побеги, которые появляются ниже места прививки;
- при значительном приросте привоя, как это обычно бывает у алычи, сливы, черешни, можно провести пинцировку приростов. Проводят эту операцию в первой половине лета ( конец июня - до середины июля) При этом удаляют верхнюю неодревесневшую часть побега. После чего побеги хорошо ветвятся, лучше перезимовывают и раньше вступают в период плодоношения.

(Продолжение следует. О способах окулировки читайте в следующей статье по данной теме)

Рековец П.М. - дендролог, председатель правления Киевского ландшафтного клуба

обсудить статью на форуме








Рисунок 1. Способы прививки: а) за кору; б) врасщеп

Рисунок 2. Способы прививки: а) простая копулировка; б) улучшенная копулировка


Прививка слив http://nivich.ru/wordpress/2008/10/priv … v/#more-43
20 Окт 2008 Нивич | Рубрика: Сад
Сливы довольно удобны для прививки. Дело в том, что они могут давать большое количество корневых отростков, которые за год или два достигают толщины, достаточной для того, чтобы сделать прививку. Если отросток уже вырос в большое дерево, его можно спилить в надежде получить свежие ростки. Естественно, спил нужно обработать садовым варом и произвести до начала весеннего сокодвижения в конце зимы.
С конце июля - начале августа у растений начинается второе, после весеннего, сокодвижение. Это время можно определить по тому, что кора от древесины легко отделяется. Но я не провожу никаких пробных короотделений, а смело в двадцатых числах июля иду и прививаю. Для улучшения сокодвижения и при сухой погоде за несколько дней до прививки или хотя бы за день до нее, растения, на которые будет проводиться прививки - подвои - желательно полить.
Сначала заготавливаю черенки привоя нужных мне сортов. Пока эти заготовки происходили в пределах одного участка, но есть смысл поинтересоваться, что происходит и у соседей, какие интересные сорта они выращивают. Черенок выбираю этого года, то есть зеленый и достаточно толстый, примерно как ствол подвоя. Если на маточном или донорском, в некотором смысле, дереве этот росток лишний, он вырезается на кольцо, то есть до места ответвления. От нелишнего ростка нужно оставить пару почек, чтобы в этом или следующем году рост ветки продолжился. Листья срезаю с укорачиванием черенка до 1 сантиметра, чтобы после отделения почки от черенка ее было удобно держать.
Из инструментов и материалов использую секатор, ведро с водой для черенков, тряпочки для очистки места прививки, острый нож, изоленту. Стволик подвоя, лучше, чтобы он был не менее 8 миллиметров толщины, очищаю от грязи и в его нижней части, в сантиметрах пяти от земли, делаю горизонтальный, с краями внизу надрез коры до древесины. Нож просто вдавливаю в кору без режущих движений. Длина надреза до сантиметра. Можно поэкспериментировать с различными углами наклона лезвия ножа к стволу, но я делаю или прямой угол, или как удобнее. От середины горизонтального надреза на три сантиметра вниз провожу вертикальный надрез коры. Для этого острие ножа ставлю под середину первого надреза и с нажимом прорезаю кору. Если лезвие у острия закруглено, то нож можно не вести, я повернуть его, не смещаясь вдоль ствола. Получившимися надрезами кора делится на развернутый и два прямых угла. На прямых углах кору от ствола надо отделить. Делается это кончиком ножа осторожно, чтобы не повредить древесину. Счастливые обладатели окулировочных ножей могут сделать это косточкой, но я представляю себе этот предмет роскоши исключительно умозрительно. Если кора отходит легко, то ее отделяю немного, а при плотном скреплении с древесиной кору отделяю и ниже вдоль вертикального надреза. Затем кору слегка придавливают руками к стволу, чтобы рана не пересохла во время подготовки прививаемого щитка. Прикасаться руками внутренностям раны не следует.
Далее перехожу к подготовке почки для прививки. почку желательно брать не сверху ветки, поскольку там древесина может вызреть хуже. В некоторых источниках не рекомендуют брать и почки из нижней части ветки, где образуются цветочные почки. Остается середина, где толщина ветки должна быть примерно такой же, как толщина подвоя или чуть меньше. Выше выбранной почки на 1,5 сантиметра делается поперечный прорез вглубь древесины. После этого ниже почки на 1,5 сантиметра почти вдоль ветки в направлении к почке с захватом минимального количества древесины вводится нож и кора срезается до прореза над почкой с заглублением при прохождении ножа под почкой. После почки нож снова выводится под кору. Если над почкой останется толстый слой древесины, в верхней части щиток может не прижиться. При дорезании щиток надо придерживать, чтобы он не упал.
Остается вставить щиток с почкой в разрез на стволе, для чего он берется за черешок и заводится нижним концом за вертикальный разрез, начиная сверху. Обычно щиток входит с усилием, особенно если вертикальный надрез неполный. Тогда я плоской частью лезвия ножа подталкиваю щиток сверху или даже вдавливаю его за верхнюю часть рукой. Но если приходится держать рукой, то щиток надо вводить не полностью до совпадения верхних надрезов на нем и на стволе, а так, чтобы верхнюю часть щитка, за которую держались или повредили ножом, отрезать. Хорошо еще при вырезке щитка сделать над почкой запас в 1 сантиметр. После установки щитка вплотную к верхнему горизонтальному разрезу в коре ствола на вертикальном разрезе большими пальцами обеих рук кора прижимается к шитку разглаживающим движением снизу вверх.
Сразу после этого место прививки обвязывается. Я пока делал обвязку только одним концом или в один конец. Для этого отрезок (можно пока не отрезать ничего от мотка) изоленты накладывается неклейкой стороной на горизонтальный надрез со стороны почки и короткий конец заводится с другой стороны ствола под длинный. Потом несколькими витками с небольшим перекрытием изолента обвивается вокруг прививки вниз, пропуская почку между витками и максимально закрывая вертикальный разрез до его низней части. На практике остается незакрытым разрез с одной или обеих сторон от почки. Конец ленты закрепляется под ее последним витком и слегка, но плотно затягивается. Оставшиеся открытыми края разреза и видимую часть щитка без черешка листа замазывают садовым варом, не заталкивая вар под кору, так как иначе сращивание будет хуже. Вар нужен для уменьшения испарения влаги.
По идее, при прививке несколькими различными сортами, желательно подписать, где-что. Но шариковая ручка выцветает, да и бумага плохо держится. Кто знает способы пометить места прививок, прошу поделиться опытом.
После прививки растения стараюсь при возможности подкормить, чтобы усилить вегетацию, за счет которой и происходит срастание тканей.
Через неделю проверяю места прививок. Осторожно снимаю садовый вар и смотрю цвет щитка. Он не должен быть темным или сморщенным. Черешок должен легко отделяться при отломе, под ним должны быть зеленые ткани. При неудачной прививке ее можно повторить на том же подвое с другой стороны или выше первой прививки. Можно и сразу прививать в нескольких местах, но тогда сложнее будет выбрать новое место, в случае гибели всех первых прививок из-за неблагоприятной погоды, например.
При активном росте подвоя в конце лета и осенью, перевязку нужно перемотать, чтобы она не врезалась в растущую кору. На зиму место прививки можно защитить пленкой, газетами, но я этого не делаю. Может, достаточно и садового вара, остающегося для защиты прививки от пересыхания. Весной привой подвой над почкой обрезается. При этом не надо обрезать сразу вплотную - привой может повредиться и засохнуть. Лучше оставить над почкой пенек высотой в 3 сантиметра, к которому потом можно будет подвязать отрастающий из почки побег. Перевязочную пленку также лучше оставить до осени, когда росток укрепится, но ее нужно регулярно ослаблять, иначе она врастает в живую ткань, передавливая ее. Оставленный пенек уже не будет утолщаться и его можно будет удалить следующей весной или летом, когда привитый побег станет толще него и таким же деревяным. Все места обрезов замазываю садовым варом.
По этой методике я успешно привил за последние три года восемь слив. Неудачи были вызваны использованием недостаточно толстого подвоем, невызревшего и слабого привоя, запозданием со сроками, спешкой со снятием обвязки и чересчур короткой обрезкой пенька подвоя над почкой.

Метка «прививка деревьев»
Инспекция прошлогодней прививки яблони http://nivich.ru/wordpress/tag/privivka-derevev/

_________________
«…История - это непрерывная борьба между правдой и сиюминутными политическими интересами, … но нельзя забывать, что интересы побеждают на мгновение, а, правда, навсегда»
Мурад Аджи


Вернуться к началу 
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  

|

cron
Русская поддержка phpBB
http://st-petersburg.dorus.ru/: Таксы жестики. кролик, миник, черно-под. и мрамор